Vannak kollekciók, amelyek nem pusztán ruhákat mutatnak be, hanem egy kor, egy érzés, egy életforma szellemét hívják elő a kifutón. Seán McGirr 2025-ös őszi-téli ready-to-wear ruhasorozata pontosan ilyen: a McQueen új kreatív vezetője fekete öltönyökbe, hullámzó sifonrétegekbe és karéjos gallérokba öltöztette a viktoriánus dandy lelkét. Egy olyan dekadens dandy-ét, akinek a stílusa megidézi Oscar Wilde-ot és Baudelaire-t, ugyanakkor a jövőbe tekint.
Mi történik, ha a dekadencia nemcsak provokál, hanem gyengéden simogat? Mi történik, ha a szabászat fegyelme nem elnyom, hanem felszabadít? Seán McGirr harmadik McQueen-kollekciója ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben a viktoriánus kor dandy-jét idézte meg. Nem nosztalgiázik, sokkal inkább újraértelmez. A dandy új definíciója: romantikus, radikális és ellenállhatatlanul mai.
„Szerettem volna felfedezni a dandy radikális szellemének tartós relevanciáját a modern világunkban” – mondta McGirr a McQueen 2025-ös őszi-téli kollekciójának bemutatója előtt.
A viktoriánus korszak mindig is árnyékot vetett Alexander McQueen világára – múltként, jelenként, sőt jövőként is láthattuk nála. Lee Alexander McQueen a londoni The East Enden nőtt fel, egy olyan városrészben, amelyet az ipari forradalom gyárai formáltak át. A diplomakollekcióját a város első sorozatgyilkosának, Hasfelmetsző Jacknek szentelte, aki 1888-ban Whitechapelben szedte áldozatait. McQueen ruhái gyakran reflektáltak a viktoriánus öltözködés és társadalmi szokások ellentmondásaira: a fűzős sziluettek egyszerre voltak szelídek és szexuálisan túlfűtöttek, romantikus nőalakjai és precízen megformált férfijai izgalmas kontrasztot alkottak, a korszak hátborzongató szelleme pedig kézzelfoghatóan kísértett bennünket. A gonosz elegancia szabászata a XVIII-XIX. századi férfidivat forradalmi központjából táplálkozott. Ezt a különleges örökséget használta fel Seán McGirr.
A 2025-ös őszi–téli kollekció középpontjában a dandy figurája állt – az archetipikus viktoriánus alak, akit Jules Amédée Barbey d’Aurevilly 1859-ben „az elegancia fekete hercegének” nevezett. Bár a dandy kifejezés ma gyakran a beképzelt és túl stílusos megjelenésre utal, eredeti értelme jóval komorabb, élesebb és visszafogottabb volt. McGirr ezt a kettősséget is megidézte a párizsi bemutatóján. A show-t az éles vonalú, fenséges fekete öltönyök nyitották, a modellek alakja a karcsú divatrajzok kontúrjaira emlékeztetett.
Inspirációként megidézte Oscar Wilde-ot, de olyan női alakokat is megjelölt, mint a 20. század eleji amerikai festőt, Romaine Brooks-ot, valamint a férfikaraktereket alakító előadóművészt, Vesta Tilley-t. Mindketten ruhatárukkal feszegették a nemi határokat egy olyan korban, amikor az komoly következményeket is vonhatott maga után. McGirr a szettjein keresztül ki is mondja: „A dandynek nincs neme.”
Charles Baudelaire szerint a dandyizmus „a megdöbbenés okozásának öröme, és annak büszke elégedettsége, hogy soha nem lepődünk meg”. Ennek alapján McGirr az extravagancia és a visszafogottság közti feszültséget domborította ki, miközben kiváló arányérzékkel lavírozott a mesteri szabásvonalak, a pompás hímzések, a látványos fodrok és a szexi csipkék világa között.
A kollekció a McQueen új oldalát mutatta be, a kemény, erőteljes üzenet és vizualitás mellett McGirr megjelenítette a lágyságot és a romantikát, így feloldotta McQueen jól ismert éles szabászati kontúrjait. A kifutón felsorakozó gomolygó ruhák olyanok voltak, mint a viktoriánus akvarellek, amelyeken a borsmenta, az élénk lila és az elefántcsont színek keveredtek a lendületes skarlátvörössel. A dandy gardróbjának szimbólumai – a magas csomózású kravátlik (korabeli nyakkendők) és a tökéletesen keményített ingek – ezúttal az estélyi ruhák fodraiban és a pazar vonalú blúzok formájában keltek életre, kitűnő harmóniát alkottak a merev szabású kabátokkal.
A kollekció legemlékezetesebb darabjai mégis a hatalmas, karéjos gallérral ellátott kabátok voltak. Ezek a McQueen-darabok a viktoriánus idők olykor komor-szomorú-szigorú, ám dekadens stílusát idézték meg. Volt bennük valami túlvilági szépség, valami taszítóan vonzó, mintha nem is 2025 divatjához tartoztak volna.
A McQueen Fall 2025 RTW kollekció a párizsi divathéten debütált
Fotók: Filippo Fior / Gorunway.com / Vogue
Kövess a közösségi oldalakon is: a Facebookon ITT, az Instagramon ITT és a TikTokon ITT!
