Rami Kadi 2026–2027-es őszi–téli couture kollekciója, a Bataille Dorée első pillantásra a western romantikáját idézi meg, ám valójában azt a türelmet, mesterségbeli tudást és kézzel végzett alkotómunkát ünnepli, amely évszázadok óta a kézműves hagyományok alapját jelenti. A libanoni divattervező legújabb ruhasorozata azt vizsgálja, miként válhatnak ezek a tradicionális technikák a kortárs couture részévé.

Az haute couture világában kevés tervező rendelkezik olyan könnyen felismerhető vizuális nyelvvel, mint Zuhair Murad. A libanoni divattervező 2026-os őszi couture kollekciója a gazdagon hímzett felületek, a drámai sziluettek és a páratlan kézműves tudás találkozása, ahol a szoborszerű formák, a sötét tónusok és a finoman kidolgozott részletek a női erő és az érzékenység egyensúlyát jelenítik meg.

A couture világában sokszor a látvány önmagában is elegendő ahhoz, hogy megragadja a figyelmet. Ziad Nakad 2026-os őszi-téli couture kollekciója viszont nem csupán új ruhákat vonultat fel, hanem egy gondolati utazásra is invitálja közönségét. A L'Envol – magyarul Repülés – című sorozat a szabadság, a természet és a belső egyensúly keresésének történetét meséli el.

Az haute couture valódi értéke mindig a kifutón túl mutatkozik meg. A divatbemutatók során a néhány másodperc alatt elsuhanó sziluettek mögött olyan kézműves tudás, anyagismeret és részletgazdagság rejtőzik, amelyet csak testközelből lehet igazán felfedezni. A Christian Dior 2026-os őszi-téli haute couture kollekciójának zártkörű press day-e éppen ezt az élményt kínálta a párizsi Musée Rodin kertjében, ahol a kortárs alkotásokat természetes fényben, centiméterekről tanulmányozhattam.

A párizsi Haute Couture Week idei szezonjának egyik legjobban várt eseménye volt Manish Malhotra hivatalos debütálása. Az indiai divattervező, aki több mint három és fél évtizede meghatározó alakja hazája divat- és filmiparának, a MAA című kollekcióval mutatkozott be a Chambre Syndicale hivatalos haute couture naptárában. A bemutató egyrészt egy új divatház érkezését jelentette Párizsba, másrészt egy személyes vallomást is: tisztelgést az édesanyja emléke előtt. A fashion show utáni napon egy exkluzív pre-see prezentáción vehettem részt, így testközelből ismerhettem meg a különleges ruhasorozatot, amelyet a következő összeállításban ti is megcsodálhattok. 

A párizsi Haute Couture Week nem kizárólag a kifutókról szól. A divathét legalább ennyire izgalmas pillanatai azok az exkluzív prezentációk, ahol a ruhák mögött álló alkotói gondolkodás is láthatóvá válik. Ilyen meghívásnak tehettem eleget a sanghaji székhelyű byFANG bemutatóján is, amelyet a Rue Royale elegáns showroomjában rendeztek meg a 2026-os őszi couture kollekció alkalmából.

Saiid Kobeisy egy exkluzív showroom-prezentáció keretében mutatta be a Passage Privé című, 2026-os őszi-téli couture kollekcióját. A libanoni divattervező a párizsi Rue du Faubourg Saint-Honorén található elegáns szalonjába invitálta a divatszakma szűk körét – szerkesztőket, divatszakértőket és a márka nemzetközi vásárlóit –, hogy első kézből fedezhessék fel a legújabb alkotásait. A különleges eseményre magam is meghívást kaptam, így az alábbi összeállítás egyben személyes helyszíni beszámoló is. Szeretettel Párizsból!

Vannak divatbemutatók, amelyek egy új kollekciót mutatnak be. És vannak olyan előadások, amelyek a divat határait feszegetve a színház, a performanszművészet és az installáció világába vezetik a közönséget. Yuima Nakazato 2026-os őszi-téli couture kollekciója, az Inferno egyértelműen ez utóbbiak közé tartozott. A párizsi Marais negyedben található Maison des Métallos színpadán nem hagyományos kifutó várta a vendégeket. A tér inkább egy kortárs színházi előadás díszletét idézte: a színpadon gyertyák égtek, a közönség csendben figyelt, a modellek pedig lassú léptekkel érkeztek a színpadra. Pillanatok alatt nyilvánvalóvá vált, hogy itt a közönség a klasszikus divatbemutató helyett egy összművészeti performansz részese lehet. A japán divattervező cseppet sem pokoli párizsi bemutatójára meghívást kaptam én is, így a következő összeállítás egy különleges helyszíni tudósítás egyben.

A párizsi Haute Couture Week egyik izgalmas eseményének a Hotel Regina Paris adott otthont. Franck Sorbier a szálloda elegáns szalonjait ezúttal kifutóvá változtatta, hogy a szakmai közönség megtekinthesse a 2026-os őszi-téli haute couture kollekcióját. A divatbemutató inkább emlékeztetett egy élő performanszra vagy színházi előadásra, mint klasszikus catwalk show-ra. A modellek nem egyszerűen végigsétáltak a termen, hanem karakterekké váltak: megjelentek, eltűntek, majd újra felbukkantak a szalonok között, mintha egy századfordulós történet szereplői elevenedtek volna meg a nézők előtt. Erre a couture-élményre meghívást kaptam én is, így a következő összeállítás egy helyszíni beszámoló is egyben.

Vannak olyan divatbemutatók, amelyek egyetlen kifutóra épülnek. Ronald van der Kemp azonban idén egészen más utat választott. A világ első etikus couture márkájának 2026-os őszi-téli couture kollekciója nem egy fényűző palota falai között, hanem a párizsi Marais negyed macskaköves utcáin, két művészeti galéria között elevenedett meg. A modellek a város lüktetésének részeként vonultak végig, így a meghívott vendégek mellett a környék lakói és a járókelők is részeseivé válhattak a couture különleges világának. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ismét meghívást kaptam a művész bemutatójára, így az alábbi összeállítás egy személyes helyszíni beszámoló erről a rendhagyó divateseményről.

Vannak divatbemutatók, amelyek egy kollekciót mutatnak be. És vannak esték, amelyek ennél sokkal többet adnak. Stéphane Rolland 2026-os őszi-téli haute couture bemutatója az utóbbiak közé tartozott. A párizsi Haute Couture Week egyik legkülönlegesebb eseményének a legendás Olympia színház adott otthont. Már a helyszínválasztás is beszédes volt, ugyanis a fashion show Dalida halálának közelgő 40. évfordulója előtt tisztelgett. Az énekesnő pályafutása során számtalanszor állt ezen a színpadon, így az Olympia nem csupán díszletként szolgált, hanem a bemutató egyik főszereplőjévé vált. Az alábbi összeállításban az exkluzív helyszíni beszámolómat olvashatjátok.

A párizsi Haute Couture Week hagyományosan a Schiaparelli bemutatójával veszi kezdetét. Daniel Roseberry az elmúlt években nem csupán a divatház kreatív igazgatójaként vált meghatározó szereplővé, hanem olyan alkotóként is, aki szezonról szezonra újraértelmezi, mit jelent ma az haute couture. A “The Agony and the Ecstasy” címet viselő 2026-os őszi-téli kollekció sem egyszerűen új ruhákat mutatott be: sokkal inkább egy alkotói útkeresés lenyomata lett, amelyben az anyag, a test és a képzelet folyamatos párbeszédet folytat egymással.

Mitől lehet modern az haute couture 2026-ban? Attól, hogy új technológiákat alkalmaz? Attól, hogy látványosabb, hangosabb vagy radikálisabb lesz? Pierpaolo Piccioli első haute couture kollekciója a Balenciaga élén egészen más választ adott erre a kérdésre. Az olasz tervező szerint a couture akkor marad igazán kortárs, ha továbbra is képes szépséget teremteni. Ezt a kortalan szépséget a Cité internationale universitaire de Paris pompás kertjében mutatta be a patinás divatház a párizsi divathét keretén belül.

A 2027-es tavaszi-nyári férfikollekció bemutatóján Thom Browne ismét elmosta a határokat a divat és a színház között, és egy kifinomult vizuális világba emelte a szabászatot, ahol a történetmesélés és a művészi vízió egymásba olvad. A milánói Palazzo Serbelloni szabadtéri udvara a rekkenő, közel 38°C-os hőségben egy különös nyári kertté alakult, amelyben a rovarok zsongása és a cserepes tengerirózsák teremtették meg a bemutató szinte szürreális atmoszféráját.

Vannak az életben olyan meghatározó pillanatok és események, amikor a csillogás önmagában már nem elég. A luxusdivat világában egyre nagyobb hangsúlyt kap a sokoldalúság, a könnyed elegancia és az a fajta kifinomultság, amely nem csupán különleges alkalmakon, hanem a mindennapokban is működik. Zuhair Murad pontosan erre az átalakulásra reflektál a Resort 2027 kollekciójával, amely az Aqua Sculptura címet viseli. A libanoni tervező ezúttal a víz folyamatos mozgásából és Lucien Clergue költői fotográfiáiból merített inspirációt, miközben a női testet a természet szerves részeként, élő műalkotásként ünnepli.

Simon Porte Jacquemus Korzika sziklás partvidékén mutatta be Le Bonheur című 2027-es tavaszi–nyári kollekcióját. A Phare de la Pietra világítótorony környezetében megrendezett show a Földközi-tenger elemeire épült, a mediterrán táj, a szél és a természetes fény együtt formálta az élményt, miközben a ruhasorozat a márka alapvető esztétikáját egy átgondoltabb, letisztultabb formában újraértelmezte.

Párizs történetének egyik legforróbb júniusi napján a hőség szinte vibrált a Bourse de Commerce - Pinault Collection falai között. Aztán lassan gomolyogni kezdett a köd. Fujiko Nakaya vízgőz-installációja időről időre elrejtette, majd újra láthatóvá tette a Saint Laurent modelljeit, mintha Anthony Vaccarello legújabb kollekciójának lényegét fordítaná le élő képekre. A 2027-es tavaszi-nyári menswear show ugyanis nem csupán a látványos gesztusokról szólt, hanem arról a fajta könnyedségről, amelyben minden felesleges réteg eltűnik.

Van, amikor egy új kreatív igazgató bemutatkozása inkább kérdéseket vet fel, mint válaszokat ad. Sarah Burton első hivatalos férfikollekciója a Givenchy élén azonban éppen az ellenkezőjét teszi: magabiztosan kijelöli a divatház új irányát, miközben csendesen emlékeztet arra, hogy az elegancia legnagyobb ereje gyakran a részletekben rejlik. A 2027-es tavaszi-nyári kollekció a kifogástalan szabászat, a művészi kézművesség és a férfi-női gardróbok közötti tudatos párbeszéd ünnepe, amely egyszerre tiszteleg a Givenchy öröksége előtt és rajzolja meg a márka jövőjének körvonalait.

Az időtlen glamour, a mediterrán könnyedség és a kifinomult nőiesség találkozik Elie Saab Resort 2027 kollekciójában. A legendás libanoni tervező ezúttal saját divatházának ikonikus stíluskódjaihoz nyúlt vissza, hogy olyan ruhatárat alkosson, amely a reggeli napsütéstől a nyári éjszakák ragyogásáig minden pillanatot eleganciával tölt meg.

Domenico Dolce és Stefano Gabbana számára Szicília mindig is a legmélyebb inspirációt jelentette. A mediterrán sziget tájai, hagyományai, színei és emlékei több mint négy évtizede meghatározzák a Dolce & Gabbana világát, ezért nem meglepő, hogy a divatház 2027-es tavaszi-nyári férfikollekciója ide tér vissza. A Vacanze Siciliane nem egyszerűen egy szezonális gyűjtemény, hanem annak bizonyítéka, hogy az olasz márka a folyamatosan változó luxuspiaci környezetben is rendíthetetlenül hisz a saját örökségében.

Pamella Roland számára a divat és a művészet mindig szorosan összekapcsolódott, a Resort 2027 kollekciójában azonban ez a kapcsolat különösen személyes jelentést kapott. Az amerikai tervezőt a saját gyűjteményének egyik különleges darabja, Alfred Henry Maurer La Femme Dans Le Voile Mauve című festménye inspirálta, amelynek érzelmi atmoszféráját és festői világát látványos estélyi ruhák formájában értelmezte újra. A ruhasorozat a színek, a textúrák és a mozgás költői találkozása, ahol a textil vászonná, a hímzés festékréteggé, a női sziluett pedig élő műalkotássá válik.

Vannak városok, amelyek életre szóló élményt adnak, Reem Acra számára ebben a szezonban Velence jelentette az inspirációt. Miután az elmúlt év során számos ügyfelét öltöztette fel a lagúnák városába tett utazásaikhoz, a libanoni származású, New Yorkban alkotó divattervezőt teljesen magával ragadta Velence különleges atmoszférája, drámaisága és időtlen pompája. Ez a lenyűgöző hangulat adta a Resort 2027 kollekció kiindulópontját.

A tavasz érkezése mindig magában hordozza az újrakezdés ígéretét, a természet ébredésének szépségét és a színek felszabadító erejét. Az Oscar de la Renta Pre-Spring 2027 kollekciója ezt az optimista életérzést önti formába: virágokkal, ragyogó árnyalatokkal és festői részletekkel idézi meg a melegebb hónapok örömét. Laura Kim és Fernando Garcia ezúttal Joaquín Sorolla napfényben fürdő tájképeiből merített inspirációt, miközben a divatház kézműves precizitását, jellegzetes eleganciáját és kifinomult nőiességét helyezte a középpontba.

A divatban olykor a legegyszerűbb gesztusok hordozzák a legerősebb üzenetet, Saiid Kobeisy 2027-es kapszulakollekciója, a Point Final éppen ezt bizonyítja. A libanoni tervező ezúttal a márka identitásának legtisztább esszenciáját fogalmazta meg egy olyan gyűjteményben, amelyben a modern nőiesség, az építészeti precizitás és a kifinomult couture kézművesség találkozik a kortárs eleganciával.

A couture világában a figyelem általában a kész mesterművekre irányul. Imane Ayissi azonban a teremtés legelső pillanatát állította a középpontba. A kameruni származású tervező 2026-os tavaszi-nyári couture kollekciója, a BISSAKARAK az alkotói folyamat kezdetét ünnepli: azt a különleges, törékeny pillanatot, amikor egy ötlet először formát ölt a papíron, majd lassan ruhává válik.