Maximalista látványgyakorlat és tudatos finomhangolás egy színházi univerzumban - ez Harris Reed 2026-os őszi-téli kollekciója. A brit-amerikai divattervező legújabb ruhasorozatával a ceremónia fogalmát emeli be a saját képi világába, miközben a monumentális sziluetteket a tudatos szabászati megoldásokkal keresztezi. A túlzás még mindig központi eszköz nála, de ebben a szezonban már nem az extázis, hanem a keretek közé szorított intenzitás szolgálja a történetmesélést.

A couture történetében ritkán lehet ennyire pontosan olvasni a művészek kapcsolódásáról, mint a párizsi Fondation Azzedine Alaïa kiállítóterében. A divattörténeti tárlat lenyűgöző ruhái között állva világossá vált számomra, hogy Christian Dior és Azzedine Alaïa között nem pusztán esztétikai rokonság, hanem egyfajta közös gondolkodásmód is megfigyelhető. Régóta meghatározó számomra  a két tervező munkássága, ám a kiállított darabok közvetlen közelségében ezek a különös párhuzamok - az elméleti felvetéseken túlmutatva - kézzelfogható bizonyossággá váltak.

Az 1970-es évek jet-set kultúrája, valamint a földközi-tengeri régió – a görög szigetvilágtól Marokkóig – gazdag történelmi öröksége inspirálta az Elie Saab 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióját. A világhírű libanoni divatház ezúttal a hedonista eleganciát szerkezeti fegyelemmel párosította: a látványos díszítettség mögött a konstrukció tudatos újragondolása állt. A hagyományos fűzők háttérbe szorultak, a gyöngy- és flitterfelületek pedig nem csupán dekorációként, hanem tartóelemként működtek. A couture így a mozgásban létező luxus kifejezőeszközévé vált.

Fang Yang olyan couture-nyelvet formál a Párizs-Sanghaj tengelyen, amely az átalakulás fegyelmezett szépségében találja meg önmagát. A byFANG 2026-os tavaszi-nyári kollekciója nem a látványosság eszközével él, sokkal inkább a precizitás erejére koncentrál: az innováció a szerkezeti gondolkodásokban, a kiválóság pedig az arányérzékben valósul meg. Az ősi kínai papírhajtogatás művészete és a modern perspektíva párbeszédében született sziluettek minden hajtása és íve tudatos döntés, egy csendes, mégis határozott tervezői állítás a kortárs divatról.

A történelmi referenciák és a kortárs kézműves precizitás metszéspontján született meg Ziad Nakad 2026-os tavaszi-nyári couture kollekciója. A libanoni divattervező Majesty nevet viselő ruhasorozata egyszerre látványos királyi fantázia és tudatos esztétikai állásfoglalás: a XVII. századi pompa vizuális retorikáját fordítja le a modern couture nyelvére strukturált fűzőkön, drámai volumeneken és aprólékosan rétegzett hímzéseken keresztül. A pazar lookbook fotózási helyszíne a franciaországi Château de Vaux-le-Vicomte volt, amely így a hatalom, a nőiesség és az uralkodói jelenlét szimbolikus terévé vált.

A hideg reggelek kékjében néha nem a fény a legerősebb, hanem az emlék. Az ausztrál Paolo Sebastian 2026-os tavaszi couture kollekciója, a Forget Me Not... (Ne felejts el!) egy apró vadvirágból bont ki monumentális érzelmi univerzumot. A nefelejcs törékeny szirmai mögött ezúttal a kötődés, a hiány és az örök szerelem kérdése húzódik meg, az a láthatatlan szál, amely az időt és a távolságot áthidalva összeköt. Paul Vasileff 11 darabból álló gyűjteménye csipkébe, szalagba és struktúrába írt érzelmi vallomás: olyan couture-manifesztum, amely egyszerre teremt formát és őriz emlékeket.

Amikor egy korszak a saját sötétségén halad keresztül, a divat gyakran válik a remény egyik legfinomabb, mégis legerősebb nyelvévé. A 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióban Zuhair Murad a megújulás gondolatát vizsgálja: azt a történelmi pillanatot, amikor a szépség nem luxus, hanem szükségszerűség. A világhírű libanoni tervező a remény és a védelem eszméjét hangsúlyos homokóra-sziluettekkel, kúpos fűzőkkel, telt szoknyákkal, kontrasztokra épülő színvilággal és aprólékosan kidolgozott hímzésekkel formálja újra.

A 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióját, Facets of Light címmel, a párizsi Galerie de Géologie et de Minéralogie ásványokkal szegélyezett terében mutatta be Tony Ward. A világhírű libanoni divattervező helyszínválasztása nem pusztán esztétikai döntés volt: a kő, a kristály és az üveg által körülvett környezet a felületre, a szerkezetre és a kidolgozás finomságára irányította a figyelmet. Pontosan oda, ahol ez a fantasztikus ruhasorozat értelmezhető.

A bemutató utáni napon, a párizsi Rodin Múzeum csendjében egészen másként hatott Jonathan Anderson Dior számára készített első haute couture kollekciója, mint a nagy médiaérdeklődéssel kísért debütáláson. A reflektorok és a koreografált pillanatok nélkül a ruhák anyaga, szerkezete és valódi mondanivalója került előtérbe. A ház új kreatív igazgatója az egyedi művészi látásmódján keresztül egy kérdést tett fel: mi lehet ma az haute couture szerepe egy olyan világban, ahol a valóság és az illúzió határai egyre inkább elmosódnak? Tartsatok velem a patinás francia divatház press day-ére, hogy közösen megtudjuk a választ!

A párizsi Cirque d’Hiver Bouglione-ban bemutatott Stéphane Rolland kollekció ritka példája volt annak, amikor a helyszín nem kiszolgálta, hanem formálta a couture-t. A világhírű francia divattervező 2026-os tavaszi ruhasorozata egyszerre működött látványként, térbeli tapasztalatként és szakmai vallomásként. A test és a mozgás kapcsolatára épülő, mérnöki és szobrászati precizitással megrajzolt sziluettek a designer következetes, fegyelmezett nyelvét fogalmazták meg. A látványos fashion show-ra meghívást kaptam én is, így a következő összeállításban - egy exkluzív helyszíni beszámolóban - bepillantást nyerhettek ti is ebbe a rangos divateseménybe.

Mindig egyedülálló szakmai élményt jelent, amikor ellátogathatok az általam tisztelt és nagyrabecsült divatházak műhelyébe vagy szalonjába. A Paris Fashion Week idején ezúttal is lehetőségem nyílt megtekinteni Elie Saab legújabb alkotásait. A George V sugárúton található boutique-ban egy privát vezetés keretében testközelből tanulmányozhattam a flitterekkel borított estélyi ruhákat, a gazdagon hímzett kabátokat és az elegáns kiegészítőket, azokat a darabokat, amelyek néhány héttel korábban még a kifutón keltek életre. A következő összeállításban a világhírű libanoni divattervező munkáit mutatom be a GaborSzakacs Blogon, egyenesen Párizsból.

Az Avenue Montaigne ikonikus Saint Laurent-butikja egy estére a kortárs férfidivat intim szalonjává alakult. A párizsi éjszaka ritmusa, a kifinomult vendégsereg és a márka örök érvényű esztétikája olyan különleges atmoszférát teremtett, amelyben testközelből tapasztalhattam meg a 2026-os tavaszi menswear kollekció világát. Egy zártkörű koktélparti során lehetőségem nyílt megismerni a különleges ruhadarabokat és kiegészítőket, a gondosan válogatott bútorokat, valamint az Yves Saint Laurent örökségére reflektáló részleteket. Az este így nem csupán egy exkluzív esemény volt, hanem tudatosan felépített előjáték a másnapi, 2026-os őszi menswear bemutatóhoz, ahol a Saint Laurent férfidivat-víziója újabb rétegekkel gazdagodott.

A Salle Gaveau nézőtere azon a délutánon egy modern művészeti univerzummá vált. A világ több mint 8,2 milliárd lakosából alig néhány tucat, legfeljebb pár száz ember foglalt helyet a párizsi koncertteremben - köztük egyedüli magyarként voltam jelen Julien Fournié legújabb First Misfits (Első különcök) című bemutatóján. Ebben az intim, koncentrált térben az haute couture szinte szertartásként jelent meg: minden mozdulat, minden szabásvonal és minden hímzés jelentést hordozott magában. A következő összeállítás egy helyszíni beszámoló erről a kivételes divateseményről és betekintést nyújt Julien Fournié autonóm couture-víziójába.

A párizsi Haute Couture Week forgatagában ritkán adódik olyan pillanat, amikor a divat elcsendesül. A Giorgio Armani Privé Avenue Montaigne-i üzletében, egy privát vezetés alkalmával a 2025-ös őszi-téli kollekció darabjai egészen közelről meséltek az elegancia időtlen természetéről, a fekete sokrétű erejéről és Giorgio Armani rendíthetetlen esztétikai fegyelméről. Különösen megindító pillanatokat éltem át, hiszen ez volt a világhírű olasz divattervező utolsó couture kollekciója, amelyen halála előtt dolgozott.

Vagy legalábbis egy pillanatra elmosódott a határ a kettő között. Olyan éterien vibráló, mennyei magasságokba emelkedő atmoszféra lengte körül a Schiaparelli bemutatóját, amilyet évek óta nem tapasztalhattunk a párizsi divathéten. A patinás francia divatház kreatív igazgatója, Daniel Roseberry mindent megtett azért, hogy a 2026-os tavaszi-nyári haute couture kollekció valóban beírja magát a divattörténetbe. A lehengerlő anyaghasználat, a merész formák, a drámai volumenek, a szürrealista díszítések és az élénk színpaletta mesteri összhangja egy pazar, elementáris erejű gyűjteményt eredményezett. A show után személyesen is alkalmam nyílt közelről szemügyre venni az alkotásokat, a következő exkluzív összeállításban most ti is megcsodálhatjátok őket.

A párizsi Christie's aukciósház tereiben megrendezett Mathilde and friends in Paris kiállítás olyan, mintha valaki finoman kitárná egy párizsi nő személyes világát. Mathilde Favier univerzuma egyszerre intim és inspiráló, miközben pontosan megmutatja, miért nem tanulható a valódi párizsi elegancia. Az attitűd, ami egy intim univerzumot testesít meg a divat, a művészet és az emberi kapcsolatok láthatatlan szálakkal fonódnak Mathilde Favier személyén keresztül. Íme, egy exkluzív beszámoló a Paris Fashion Weekről.

A Christian Dior férfiruházata mindig a szabás fegyelméről és a francia elegancia időtlenségéről szólt. Jonathan Anderson 2026-os őszi-téli kollekciójában azonban ez az örökség új kérdésekkel találkozik: mi történik akkor, amikor a struktúra találkozik az érzéki szabadsággal, és mit jelent ma a férfiasság az öltözködés és a luxus Paul Poiret szellemiségén keresztül újragondolva?

Nagyon kevés olyan aktív tervező dolgozik a divatszakmában, aki képes harminc év után is újraértelmezni a saját örökségét anélkül, hogy annak súlya lehúzná. Monique Lhuillier 2026-os őszi-téli kollekciója éppen ezt a finom egyensúlyt teremti meg: visszanyúl a márka ikonikus estélyi ruháihoz, miközben egy olyan modern luxusvíziót kínál, amely a kortárs nő mozgásigényére, életstílusára és szabadságvágyára reflektál.

Pierpaolo Piccioli Balenciaga-debütálása a 2026-os őszi ready-to-wear szezonban tudatos, rétegzett és mélyen reflektív válasz arra a kérdésre, mit jelent ma Balenciagát tervezni. A párizsi székhelyű patinás divatház friss lookbookja az emberi alakot helyezte a kreatív gondolkodás középpontjába. A testet, amelyet Cristóbal Balenciaga építészeti szemlélete, a kézműves hagyományok ereje, valamint a sport és a technológia XXI. századi nyelve együttesen formált. A különleges gyűjtemény egy látványos újrakezdés gesztusán túlmutató, új és friss útirány kijelölése.

A couture gyakran a mozdulatlan pillanatokban, a test és az anyag közötti finom feszültségben válik igazán érzékelhetővé. Peet Dullaert munkássága ezt a csendes intenzitást képviseli. A holland származású, Párizsban alkotó divattervező 2025-ös őszi-téli kollekciója az intelligens szabásról és a viselhető luxusról szól: olyan ruhákról, amelyek nem uralják a testet, hanem együtt lélegeznek vele, miközben a csend nyelvén mondanak el mindent.

Zuhair Murad Pre-Fall 2026 kollekciója egy párizsi álomból bontakozik ki egy mesés vízióban. A világhírű libanoni divattervező a kortárs női jelenlét erejét festette fel a francia télikertek üvegkupolái alatt és a grandiózus kastélyok félhomályában. A gyűjtemény a történelmi referenciákból és a Belle Époque nőalakjaiból merít ihletet – azokból, akik nem alkalmazkodtak a korszak szabályaihoz, hanem formálták, provokálták és újradefiniálták azt. Így a kollekció középpontjában a megszelídíthetetlen, autonóm és mégis tudatos, a teatralitásában is fegyelmezett nő áll.

Rami Al Ali 2026-os tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciója új fejezetet nyit a divatház történetében. Egy megújuló vízió bontakozik ki három múzsa alakján keresztül, amely a lehetőségek, az átalakulás és a női jelenlét esszenciáját ragadja meg. A sziluettek lágyságot hordoznak, csendes eleganciával vannak jelen, finoman jelezve a márka folyamatos fejlődését és a kortárs női öltözködés újfajta érzékenységét.

A ready-to-wear ritkán lép át az haute couture territóriumába. A fiatal és elismert vietnámi divattervező, Phan Huy 2026-os tavaszi-nyári kollekciója azonban pontosan ezt teszi. A kortárs művész legújabb alkotásai a kifinomult kézművesség, az építészeti precizitás és a modern nő igényeire hangolt könnyedség találkozásából születtek. Egy olyan pazar ruhatárat hozott létre, amely viselhető és egyben mélyen gondolkodik a női testről, a mozgásról, a magabiztosságról és az élet ünnepléséről.

A menyasszonyi divat gyakran a látványra épít, Tony Ward azonban a jelentés felől közelít. A világhírű libanoni divattervező 2026-os őszi esküvői kollekciója nem csupán a nagy gesztusok nyelvén szól, hanem a szimbólumokén is: a csipkén, a fényen és a kézi kidolgozáson keresztül mesél a szerelemről. A La Mariée egy olyan világot idéz meg, ahol az érzelmek anyagba kódolt, finom döntések sorozataként jelennek meg. Visszafogottan és elegánsan, mégis következetesen és telis-tele érzelmi mélységgel.

Nem minden kollekció akar rendet teremteni. Van, amelyik inkább megengedi a káoszt, sőt ünnepli azt. Az Azzi & Osta Drop 15 a kontroll és az ösztön határán született: ott, ahol a struktúra feloldódik, a színek felszabadulnak és a nőiesség többé nem a szabályok mentén, hanem a belső impulzusok szerint formálódik. A mesés couture szettjeiről ismert libanoni tervezőpáros, George Azzi és Assaad Osta új ruhasorozata nem magyaráz, nem kér engedélyt, inkább határozottan jelen van, pulzál, és teret ad annak a nyers, örömteli szabadságnak, amely a kortárs couture egyik legizgalmasabb ígéretévé válik.