Feszes fűzők, megégetett textíliák, porcelánszerű felületek és kísértetszerű sziluettek uralták az Ashi Studio bemutatóját. A szaúd-arábiai születésű, Párizsban alkotó divattervező, Mohammed Ashi 2026-os tavaszi-nyári couture kollekciója a sötét romantikából, a gyászszimbolikából és a szobrászati szabászatból építkezett, így nem a nőiességet idealizálta, hanem a vágyat, a hiányt és az önfeladás nyugtalanító határait vizsgálta.

Van valami különös filmszerűség Saiid Kobeisy menyasszonyi világában. A lenyűgöző ruhái olyanok, mintha lassan feltárnák előttünk a viselőjük belső történetét. A libanoni tervező 2027-es tavaszi bridal kollekciója, a Le Secret de la Duchesse ezt a finom, érzelmi dramaturgiát követi: a nő nem átváltozik, hanem fokozatosan láthatóvá válik önmaga számára. Az építészet ihlette sziluettek, a lebegő hatású uszályok és a visszafogott kézi díszítések ennek a női önfelismerésnek az érzékeny metaforáivá válnak.

Georges Chakra 2026-os tavaszi couture kollekciója a párizsi divathéten, a Cité de l’Architecture Galerie des Moulages monumentális terében mutatkozott be. Egy olyan környezetben, ahol a tervező saját couture nyelve finom újrakalibrálására vállalkozott miközben a történelem és a szerkezet szinte fizikai jelenlétté vált. A ruhasorozat a ház jól ismert csillogásesztétikájából indult ki, ám azt fegyelmezettebb arányokkal, letisztultabb ritmussal és visszafogottabb teatralitással újraértelmezte. Az eredmény egy olyan kortárs párizsi elegancia, amely nem a látványos gesztusokra, hanem a konstrukció precizitására és a részletek csendes intenzitására épül.

Minden év májusának első hétfője a divatról szól a New York-i Metropolitan Múzeumban. Ilyenkor a világhírű színészek, zenészek, modellek, divattervezők, politikusok, üzletemberek és közéleti személyiségek összegyűlnek az intézmény Museum of Costume Art részlegének - hivatalosan The Anna Wintour Costume Center -  nagyszabású gáláján. A 2026-os esemény idén május 4-én helyi idő szerint este 6 órakor került megrendezésre, ezúttal a "Costume Art” tematikájára és a hozzá kapcsolódó nagyszerű kiállításra épült. A hírességek különleges és sokszor meghökkentő ruhakölteményekben jelentek meg az est - ezúttal nem vörös, hanem - krémszínű szőnyegén. Pillants be a divat legnagyobb ünnepére - vagy ahogyan sokan emlegetik - a divatvilág Super Bowl-jára!

Robert Wun 2026-os tavaszi-nyári couture kollekciója nem egyszerűen egy bemutató volt, hanem egy belső állapot színpadra állítása. A hongkongi születésű tervező újra a párizsi divathét egyik legdrámaibb és legnyugtalanítóbb pillanatát hozta el a Valor: The Desire to Create, and the Courage to Carry On címet viselő gyűjteményével. Egy olyan narratívát rajzolt fel, amely egyszerre működött pszichológiai önarcképként és operai léptékű fantáziaként.

Phan Huy 2026-os tavaszi-nyári kollekciója egy kiforrott tervezői nyelv artikulációjaként jelent meg a párizsi Haute Couture Weeken. A vietnámi császári örökségből inspirálódó gyűjtemény a hagyomány és a modernitás közötti feszültséget vizsgálta, miközben fegyelmezett formákkal és precíz kézművességgel rajzolta fel a saját, határozott esztétikai pozícióját.

Van valami megmagyarázhatatlan a szerelemben. A háborúk kirobbantója, a családi viszályok vagy éppen a történelmi jelentőségű kapcsolatok megteremtője olyan, mintha mindig is létezett volna. Ezt az időn átívelő, csendesen kibontakozó érzést ragadta meg Tony Ward 2027-es tavaszi La Mariée kollekciója, amelyben minden ruha egy önálló történet lenyomata. A strukturált couture formák és a lebegő, éteri textíliák finom egyensúlya egy olyan menyasszony képét rajzolta meg, aki egyszerre törékeny és rendíthetetlen. A részletek az örök szerelemről mesélnek, így túlmutatnak a jelen múlandó pillanatán. Ez a pazar gyűjtemény arra emlékeztet bennünket, hogy a legmélyebb érzéseknek valójában saját idejük van.

Monique Lhuillier 2027-es tavaszi menyasszonyi kollekciójában a modernkori Brigitte Bardot alakja sejlik fel, aki egyszerre érzéki, ösztönös és csendesen magabiztos. Egy nő, aki nem harsány, mégis megkérdőjelezhetetlen jelenléttel bír. A mesés ruhakölteményeiről ismert divattervező ezúttal az esküvői hagyományokat kortárs szemüvegen keresztül újraértelmezi, miközben egy olyan menyasszonyi világot teremt, amelyben a laza nőiesség válik a legnagyobb luxussá.

A menyasszonyi ruha hosszú ideig egyetlen pillanat tökéletességének szimbóluma volt. Egy eszményé, amelyben a nő nem önmagát, hanem a róla alkotott elképzelést viselte. Az Oscar de la Renta Spring 2027 Bridal kollekciója azonban finoman elmozdítja ezt a tengelyt, ugyanis a tökéletességet hátrahagyva a jelenlétet keresi. Az új ruhasorozat amellett, hogy megrajzolja az esküvői szettek mai képeit, egy életérzést ad, amelynek nyelve maga a romantika.

Veronában, a szerelem mitikus városában – ahol minden kő egy szenvedélyes történetről mesél – született meg Zuhair Murad 2027-es tavaszi menyasszonyi kollekciójának víziója. A világhírű libanoni divattervező Rómeó és Júlia örök szerelmét a mesés esküvői ruhákon keresztül bontotta ki: egy modern menyasszony portréját rajzolta meg, akinek a jelenléte egyszerre törékeny és magabiztos, kifinomult és precízen felépített.

A párizsi divathét zaját elhagyva a Henry Jacques szalonjában egészen más idő kezdődik. A meleg fények lelassítják a teret, a kanapék mélye elnyeli a külvilágot, a vitrinek csendben őrzik az illatok történeteit. Itt minden mozdulat halkabb, minden pillanat sűrűbb. Ebben a kifinomult csendben jelenik meg Stéphane Rolland legújabb parfümje. Egy illat, amely nem egy hétköznapi kozmetikai szerként vagy dísztárgyként, hanem rétegekbe zárt emlékként érkezik meg. Egy személyes portré, amelyet az eleganciába ágyazott pillanatok összessége rajzolt meg.

A városi referenciáktól eltávolodva a kulturális emlékezet rétegei felé fordult Nicolas Ghesquière a Louis Vuitton új kollekciójával. A világhírű francia divatház 2026-os őszi-téli ruhasorozata olyan gondolkodásmódot vázolt fel, amelyben a hagyomány és a képzelet határai elmosódnak. A kifutón megjelenő világ nem egyetlen földrajzi ponthoz köthető, sokkal inkább egy kollektív vizuális térként értelmezhető. A művészi színvonalon kivitelezett sziluettek egy kreatív és látványos gyűjteménnyé állnak össze, mesélve a formák eredetéről, a viselhető tradíciókról és a jövő öltözködéséről.

A sors gondolata ritkán jelenik meg ennyire finom eleganciával a menyasszonyi viseletben, mint Krikor Jabotian legújabb kollekciójában. Az Al Maktoub, azaz Ami meg van írva című ruhasorozat nem csupán esküvői sziluettek összessége, hanem egy csendes hitvallás arról, hogy ami nekünk rendeltetett, az végül mindig utat talál magának.

Huszonharmadik couture kollekciójában Ulyana Sergeenko visszatekint a múltba, emellett tudatosan újraértelmezi a saját örökségét is. A fennállásának tizenötödik évfordulóját ünneplő Ulyana Sergeenko divatház a 2026-os tavaszi-nyári kollekciójában az archívumhoz nyúlt vissza, hogy új kontextusba helyezze azokat a motívumokat és sziluetteket, amelyek az évek során a ház vizuális identitását meghatározták.

Az utóbbi években a luxus fogalma csendesen, mégis radikálisan átalakult. A státuszszimbólumok helyét egyre inkább az identitás, a kulturális tudatosság és a történetmesélés vette át. Ebben az új kontextusban jelent meg Ahmed Hamdi és a Nile Eyewear világa, ahol a szemüveg többé nem pusztán egy hétköznapi kiegészítő, hanem a kortárs design megkerülhetetlen eleme.

Nicolas Di Felice egy olyan Courrèges-kollekciót mutatott be, amely tudatosan felépített narratívára épül. A 2026-os őszi-téli szezon egy nap történetén keresztül - mozgásban, megfigyelés alatt, folyamatos változásban - vizsgálja a nő és a városi tér kapcsolatát. A bemutató szűk, párizsi utcává formált kifutója és filmes szerkesztettsége egyaránt azt hangsúlyozta, hogy ezek a ruhadarabok nem statikusak, hanem a testtel és a környezettel együtt léteznek. A kreatív igazgató az alapító André Courrèges geometrikus örökségét megőrizve érzékibb, közvetlenebb irányba mozdította el a márkát, miközben egyszerre reflektált az urbánus valóságra, a kortárs identitásra és a divat időtlenségére.

Van valami különösen izgalmas abban, amikor a szépség nem egy tökéletesen megkomponált egységet alkot, hanem szétesőben van. Amikor a ruhák nem elrejtenek, hanem őszintén beszélnek, felfedik a sötét múltat vagy éppen feltárják a mély sebeket. Az Ann Demeulemeester 2026-os őszi-téli kollekciója pontosan ezen az éles határvonalon egyensúlyoz: Stefano Gallici kreatív igazgató Arthur Rimbaud költészetének nyugtalanságát és a rockzene ösztönös energiáját idézi meg, miközben a visszafogottságot a sebezhetőséggel ütköztetve egy új generáció számára teszi újra személyessé a lázadást.

A feszültség áradata futott végig az Alexander McQueen 2026-os őszi-téli bemutatóján. Seán McGirr kreatív igazgató a történelmi narratívák helyett egy mélyen kortárs, pszichológiai állapotból indult ki: abból a kényszerből, amely identitásunk folyamatos formálására késztet egy olyan világban, ahol szinte állandó megfigyelés alatt létezünk. Ebből a feszültségből születtek meg a csipkéből, organzából és tömör tüllből épített, már-már fájdalmasan szép darabok. A párizsi divathét kifutóján debütáló alkotások egyszerre vonzanak és távolságot tartanak, mert a McQueen lényege nem a sokkban, hanem a nyugtalanító szépségben rejlik.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban a Los Angeles-i Dolby Theatre-ben 98. alkalommal kiosztották a filmvilág legrangosabb kitüntetéseit, az Oscar-díjakat. A hagyományoknak megfelelően, a 2026-os gála is egy látványos vörös szőnyeges bevonulással kezdődött, ahová a sztárok a világhírű divatházak különleges ruhakölteményeiben érkeztek. A pazar nyitány képes beszámolóját elsők között csodálhatjátok meg itt a GaborSzakacs Blogon.

Az Alessandro Michele által tervezett Valentino 2026-os tavaszi-nyári haute couture kollekció szokatlan érzelmi sűrűségben érkezett a párizsi divathétre. A bemutatót mindössze néhány nappal az alapító, Valentino Garavani halála után rendezték meg, a szomorú egybeesés a látványt akaratlanul is egyfajta meditatív tisztelgéssé emelte. Ami eleinte pusztán provokatív koncepciónak tűnhetett, az végül egy sokrétegű gondolatkísérletté vált a divatról, a tekintetről és a szépség mítoszteremtő erejéről.

A 2026-os őszi-téli kollekcióval Matthieu Blazy tovább folytatta párbeszédét Gabrielle "Coco" Chanel örökségével. A tervező merészen dekonstruálta a divatház jellegzetes formáit és anyagait, miközben egy új Chanel-kosztüm vízióját vázolta fel. A kabátok könnyedebbek, a szegélyek nyersebbek, a jellegzetes láncok súlyt adnak a ruháknak, miközben a táskák, cipők és gombok nagyobb figyelmet kapnak, mint korábban. A Chanel története nem múzeumi relikviákból áll - Blazy megmutatta, hogyan lehet egy patinás divatház ikonikus világában is meglátni az újat.

„Hogyan tudjuk újra összerakni magunkat ebben a világban, amelyben élünk?” - tette fel a kérdést Sarah Burton, aki a harmadik kifutós bemutatójával újabb fontos fejezetet nyitott a Givenchy történetében. A világhírű francia divatház 2026-os őszi-téli kollekciója a modern nő belső erejének és összetettségének vizsgálata: egy olyan univerzumé, ahol a hagyomány és a kísérletezés, a fegyelem és a spontaneitás egyszerre van jelen.

A ragyogó márciusi napfényben a Tuileriák kertje egy délutánra a párizsi divat legnagyobb színpadává vált. A történelmi jelentőségű park közepén felépített üvegpavilonban Jonathan Anderson bemutatta azt a kollekciót, amely új irányt jelölhet ki a Dior jövője számára. A 2026-os őszi-téli ruhák a francia divatház gazdag örökségét és ikonikus formavilágát idézték meg, miközben egy könnyebb, nyitottabb és meglepően kortárs Dior-képet rajzoltak fel. A kifutó így nemcsak egy új kollekció bemutatásának tere, hanem egy korszakváltás látványos pillanata is lett.

Az emberi kapcsolódás költészetét fordította a couture nyelvére Georges Hobeika és Jad Hobeika. A világhírű libanoni divattervező és fia a L’Amour című tavaszi kollekciója a szeretet finom, mégis elementáris erejét idézte meg. Egy olyan világ elevenedett meg a párizsi kifutón, ahol a kézzel varrt hímzések, a megnyúlt sziluettek és a lágy fényben ragyogó textúrák az érzelmek csendes, mégis mély kifejezőivé válnak.