A 2026-os őszi-téli kollekcióval Matthieu Blazy tovább folytatta párbeszédét Gabrielle "Coco" Chanel örökségével. A tervező merészen dekonstruálta a divatház jellegzetes formáit és anyagait, miközben egy új Chanel-kosztüm vízióját vázolta fel. A kabátok könnyedebbek, a szegélyek nyersebbek, a jellegzetes láncok súlyt adnak a ruháknak, miközben a táskák, cipők és gombok nagyobb figyelmet kapnak, mint korábban. A Chanel története nem múzeumi relikviákból áll - Blazy megmutatta, hogyan lehet egy patinás divatház ikonikus világában is meglátni az újat.

„Hogyan tudjuk újra összerakni magunkat ebben a világban, amelyben élünk?” - tette fel a kérdést Sarah Burton, aki a harmadik kifutós bemutatójával újabb fontos fejezetet nyitott a Givenchy történetében. A világhírű francia divatház 2026-os őszi-téli kollekciója a modern nő belső erejének és összetettségének vizsgálata: egy olyan univerzumé, ahol a hagyomány és a kísérletezés, a fegyelem és a spontaneitás egyszerre van jelen.

A ragyogó márciusi napfényben a Tuileriák kertje egy délutánra a párizsi divat legnagyobb színpadává vált. A történelmi jelentőségű park közepén felépített üvegpavilonban Jonathan Anderson bemutatta azt a kollekciót, amely új irányt jelölhet ki a Dior jövője számára. A 2026-os őszi-téli ruhák a francia divatház gazdag örökségét és ikonikus formavilágát idézték meg, miközben egy könnyebb, nyitottabb és meglepően kortárs Dior-képet rajzoltak fel. A kifutó így nemcsak egy új kollekció bemutatásának tere, hanem egy korszakváltás látványos pillanata is lett.

Az emberi kapcsolódás költészetét fordította a couture nyelvére Georges Hobeika és Jad Hobeika. A világhírű libanoni divattervező és fia a L’Amour című tavaszi kollekciója a szeretet finom, mégis elementáris erejét idézte meg. Egy olyan világ elevenedett meg a párizsi kifutón, ahol a kézzel varrt hímzések, a megnyúlt sziluettek és a lágy fényben ragyogó textúrák az érzelmek csendes, mégis mély kifejezőivé válnak.

A 2026-os őszi-téli bemutatón Anthony Vaccarello a Saint Laurent örökségének egyik legerősebb motívumát állította középpontba: az erős, öntudatos nő alakját. A francia divatház kifutójára a szmokingok új arányokkal tértek vissza, a csipkék és a festői színek pedig egy olyan kollekciót rajzoltak ki, amely egyszerre tisztelgés a múlt előtt és határozott lépés a jelen felé. Fényűző és elegáns világ ez, egy élő divatuniverzum, ahol a műalkotások és a couture minőségű ruhák szinte egymásba olvadtak.

Határozott vizuális nyelven és finom provokációval értelmezte újra a Tom Ford-univerzumot Haider Ackermann. A világhírű divatház kreatív igazgatója a 2026-os őszi-téli kollekciót a vágy, az elegancia és a megszállott precizitás feszültségéből kibontakozó kortárs divatélményként mutatta be egy vakítóan fehér térben a párizsi Place Vendôme-on. A tökéletes szabás, a telített színek és a szexuális töltetű részletek együtt rajzolják ki a Tom Ford-esztétika új korszakát.

A viselhető művészet bensőséges, játékos újraértelmezéseként mutatta be a 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióját Ronald van der Kemp. A világ első etikus couture márkájának alapítója a hagyományos kifutós esemény helyett ezúttal a divatperformansz műfaját választotta. A párizsi Studio Astre indusztriális tere élő műteremmé alakult, ahol a modellek nem koreografált sorban vonultak fel, hanem egyenként jelentek meg és természetes könnyedséggel pózoltak, mintha egy különleges divatfotózás részesei lennének.

A Giorgio Armani Privé sorsdöntő pillanathoz érkezett a párizsi divathéten. Giorgio Armani szeptemberi halálát követően a világhírű olasz divatház couture almárkájának kreatív igazgatói posztján Silvana Armani mutatkozott be, aki több mint négy évtizeden át dolgozott nagybátyja mellett, és húsz éven keresztül volt a Privé legközelebbi munkatársa. Debütálása nem szakítást jelentett a korábbi szemlélettel, hanem újrakalibrálást. Történt mindez egy olyan couture-szezonban, amelyet erőteljes, gyakran teátrális kijelentések uraltak. Silvana "Jade" című kollekciója a csendes elegancia és a tekintélyes megjelenés mellett tette le a voksát.

Rami Kadi 2026-os tavaszi-nyári couture kollekciója, az Elementa, a természet elemi erőit - a tüzet, a vizet, a földet, a levegőt és az életet - vizsgálja. A világhírű libanoni divattervező távol marad a tematikus megközelítéstől, amely az elmúlt szezonokban több couture-sorozatát is jellemezte. A textúra és a történetmesélés eszközein túlmutatva az absztrakció és a forma fegyelmével jeleníti meg a természet működését, ebben a lenyűgöző vizuális nyelvben pedig a couture maga válik az ötödik elemmé.

Maximalista látványgyakorlat és tudatos finomhangolás egy színházi univerzumban - ez Harris Reed 2026-os őszi-téli kollekciója. A brit-amerikai divattervező legújabb ruhasorozatával a ceremónia fogalmát emeli be a saját képi világába, miközben a monumentális sziluetteket a tudatos szabászati megoldásokkal keresztezi. A túlzás még mindig központi eszköz nála, de ebben a szezonban már nem az extázis, hanem a keretek közé szorított intenzitás szolgálja a történetmesélést.

A couture történetében ritkán lehet ennyire pontosan olvasni a művészek kapcsolódásáról, mint a párizsi Fondation Azzedine Alaïa kiállítóterében. A divattörténeti tárlat lenyűgöző ruhái között állva világossá vált számomra, hogy Christian Dior és Azzedine Alaïa között nem pusztán esztétikai rokonság, hanem egyfajta közös gondolkodásmód is megfigyelhető. Régóta meghatározó számomra  a két tervező munkássága, ám a kiállított darabok közvetlen közelségében ezek a különös párhuzamok - az elméleti felvetéseken túlmutatva - kézzelfogható bizonyossággá váltak.

Az 1970-es évek jet-set kultúrája, valamint a földközi-tengeri régió – a görög szigetvilágtól Marokkóig – gazdag történelmi öröksége inspirálta az Elie Saab 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióját. A világhírű libanoni divatház ezúttal a hedonista eleganciát szerkezeti fegyelemmel párosította: a látványos díszítettség mögött a konstrukció tudatos újragondolása állt. A hagyományos fűzők háttérbe szorultak, a gyöngy- és flitterfelületek pedig nem csupán dekorációként, hanem tartóelemként működtek. A couture így a mozgásban létező luxus kifejezőeszközévé vált.

Fang Yang olyan couture-nyelvet formál a Párizs-Sanghaj tengelyen, amely az átalakulás fegyelmezett szépségében találja meg önmagát. A byFANG 2026-os tavaszi-nyári kollekciója nem a látványosság eszközével él, sokkal inkább a precizitás erejére koncentrál: az innováció a szerkezeti gondolkodásokban, a kiválóság pedig az arányérzékben valósul meg. Az ősi kínai papírhajtogatás művészete és a modern perspektíva párbeszédében született sziluettek minden hajtása és íve tudatos döntés, egy csendes, mégis határozott tervezői állítás a kortárs divatról.

A történelmi referenciák és a kortárs kézműves precizitás metszéspontján született meg Ziad Nakad 2026-os tavaszi-nyári couture kollekciója. A libanoni divattervező Majesty nevet viselő ruhasorozata egyszerre látványos királyi fantázia és tudatos esztétikai állásfoglalás: a XVII. századi pompa vizuális retorikáját fordítja le a modern couture nyelvére strukturált fűzőkön, drámai volumeneken és aprólékosan rétegzett hímzéseken keresztül. A pazar lookbook fotózási helyszíne a franciaországi Château de Vaux-le-Vicomte volt, amely így a hatalom, a nőiesség és az uralkodói jelenlét szimbolikus terévé vált.

A hideg reggelek kékjében néha nem a fény a legerősebb, hanem az emlék. Az ausztrál Paolo Sebastian 2026-os tavaszi couture kollekciója, a Forget Me Not... (Ne felejts el!) egy apró vadvirágból bont ki monumentális érzelmi univerzumot. A nefelejcs törékeny szirmai mögött ezúttal a kötődés, a hiány és az örök szerelem kérdése húzódik meg, az a láthatatlan szál, amely az időt és a távolságot áthidalva összeköt. Paul Vasileff 11 darabból álló gyűjteménye csipkébe, szalagba és struktúrába írt érzelmi vallomás: olyan couture-manifesztum, amely egyszerre teremt formát és őriz emlékeket.

Amikor egy korszak a saját sötétségén halad keresztül, a divat gyakran válik a remény egyik legfinomabb, mégis legerősebb nyelvévé. A 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióban Zuhair Murad a megújulás gondolatát vizsgálja: azt a történelmi pillanatot, amikor a szépség nem luxus, hanem szükségszerűség. A világhírű libanoni tervező a remény és a védelem eszméjét hangsúlyos homokóra-sziluettekkel, kúpos fűzőkkel, telt szoknyákkal, kontrasztokra épülő színvilággal és aprólékosan kidolgozott hímzésekkel formálja újra.

A 2026-os tavaszi-nyári couture kollekcióját, Facets of Light címmel, a párizsi Galerie de Géologie et de Minéralogie ásványokkal szegélyezett terében mutatta be Tony Ward. A világhírű libanoni divattervező helyszínválasztása nem pusztán esztétikai döntés volt: a kő, a kristály és az üveg által körülvett környezet a felületre, a szerkezetre és a kidolgozás finomságára irányította a figyelmet. Pontosan oda, ahol ez a fantasztikus ruhasorozat értelmezhető.

A bemutató utáni napon, a párizsi Rodin Múzeum csendjében egészen másként hatott Jonathan Anderson Dior számára készített első haute couture kollekciója, mint a nagy médiaérdeklődéssel kísért debütáláson. A reflektorok és a koreografált pillanatok nélkül a ruhák anyaga, szerkezete és valódi mondanivalója került előtérbe. A ház új kreatív igazgatója az egyedi művészi látásmódján keresztül egy kérdést tett fel: mi lehet ma az haute couture szerepe egy olyan világban, ahol a valóság és az illúzió határai egyre inkább elmosódnak? Tartsatok velem a patinás francia divatház press day-ére, hogy közösen megtudjuk a választ!

A párizsi Cirque d’Hiver Bouglione-ban bemutatott Stéphane Rolland kollekció ritka példája volt annak, amikor a helyszín nem kiszolgálta, hanem formálta a couture-t. A világhírű francia divattervező 2026-os tavaszi ruhasorozata egyszerre működött látványként, térbeli tapasztalatként és szakmai vallomásként. A test és a mozgás kapcsolatára épülő, mérnöki és szobrászati precizitással megrajzolt sziluettek a designer következetes, fegyelmezett nyelvét fogalmazták meg. A látványos fashion show-ra meghívást kaptam én is, így a következő összeállításban - egy exkluzív helyszíni beszámolóban - bepillantást nyerhettek ti is ebbe a rangos divateseménybe.

Mindig egyedülálló szakmai élményt jelent, amikor ellátogathatok az általam tisztelt és nagyrabecsült divatházak műhelyébe vagy szalonjába. A Paris Fashion Week idején ezúttal is lehetőségem nyílt megtekinteni Elie Saab legújabb alkotásait. A George V sugárúton található boutique-ban egy privát vezetés keretében testközelből tanulmányozhattam a flitterekkel borított estélyi ruhákat, a gazdagon hímzett kabátokat és az elegáns kiegészítőket, azokat a darabokat, amelyek néhány héttel korábban még a kifutón keltek életre. A következő összeállításban a világhírű libanoni divattervező munkáit mutatom be a GaborSzakacs Blogon, egyenesen Párizsból.

Az Avenue Montaigne ikonikus Saint Laurent-butikja egy estére a kortárs férfidivat intim szalonjává alakult. A párizsi éjszaka ritmusa, a kifinomult vendégsereg és a márka örök érvényű esztétikája olyan különleges atmoszférát teremtett, amelyben testközelből tapasztalhattam meg a 2026-os tavaszi menswear kollekció világát. Egy zártkörű koktélparti során lehetőségem nyílt megismerni a különleges ruhadarabokat és kiegészítőket, a gondosan válogatott bútorokat, valamint az Yves Saint Laurent örökségére reflektáló részleteket. Az este így nem csupán egy exkluzív esemény volt, hanem tudatosan felépített előjáték a másnapi, 2026-os őszi menswear bemutatóhoz, ahol a Saint Laurent férfidivat-víziója újabb rétegekkel gazdagodott.

A Salle Gaveau nézőtere azon a délutánon egy modern művészeti univerzummá vált. A világ több mint 8,2 milliárd lakosából alig néhány tucat, legfeljebb pár száz ember foglalt helyet a párizsi koncertteremben - köztük egyedüli magyarként voltam jelen Julien Fournié legújabb First Misfits (Első különcök) című bemutatóján. Ebben az intim, koncentrált térben az haute couture szinte szertartásként jelent meg: minden mozdulat, minden szabásvonal és minden hímzés jelentést hordozott magában. A következő összeállítás egy helyszíni beszámoló erről a kivételes divateseményről és betekintést nyújt Julien Fournié autonóm couture-víziójába.

A párizsi Haute Couture Week forgatagában ritkán adódik olyan pillanat, amikor a divat elcsendesül. A Giorgio Armani Privé Avenue Montaigne-i üzletében, egy privát vezetés alkalmával a 2025-ös őszi-téli kollekció darabjai egészen közelről meséltek az elegancia időtlen természetéről, a fekete sokrétű erejéről és Giorgio Armani rendíthetetlen esztétikai fegyelméről. Különösen megindító pillanatokat éltem át, hiszen ez volt a világhírű olasz divattervező utolsó couture kollekciója, amelyen halála előtt dolgozott.

Vagy legalábbis egy pillanatra elmosódott a határ a kettő között. Olyan éterien vibráló, mennyei magasságokba emelkedő atmoszféra lengte körül a Schiaparelli bemutatóját, amilyet évek óta nem tapasztalhattunk a párizsi divathéten. A patinás francia divatház kreatív igazgatója, Daniel Roseberry mindent megtett azért, hogy a 2026-os tavaszi-nyári haute couture kollekció valóban beírja magát a divattörténetbe. A lehengerlő anyaghasználat, a merész formák, a drámai volumenek, a szürrealista díszítések és az élénk színpaletta mesteri összhangja egy pazar, elementáris erejű gyűjteményt eredményezett. A show után személyesen is alkalmam nyílt közelről szemügyre venni az alkotásokat, a következő exkluzív összeállításban most ti is megcsodálhatjátok őket.

A párizsi Christie's aukciósház tereiben megrendezett Mathilde and friends in Paris kiállítás olyan, mintha valaki finoman kitárná egy párizsi nő személyes világát. Mathilde Favier univerzuma egyszerre intim és inspiráló, miközben pontosan megmutatja, miért nem tanulható a valódi párizsi elegancia. Az attitűd, ami egy intim univerzumot testesít meg a divat, a művészet és az emberi kapcsolatok láthatatlan szálakkal fonódnak Mathilde Favier személyén keresztül. Íme, egy exkluzív beszámoló a Paris Fashion Weekről.