Egy virágot könnyű megcsodálni, amikor már teljes pompájában nyílik. Tony Ward 2027-es tavaszi-nyári prêt-à-porter kollekciója, az UNFOLDING, azaz a Kibontakozás azonban inkább azt a pillanatot keresi, amikor a forma még csak alakulni kezd.

Zuhair Murad 2027-es tavaszi-nyári prêt-à-porter kollekciója a mediterrán nyár könnyedségét idézi meg. A When the Sun Whispers című gyűjteményben a hetvenes évek laza eleganciája, a tengerparti életérzés és a tervezőre jellemző érzékiség találkozik – ezúttal jóval könnyedebb formában.

Saiid Kobeisy 2027-es tavaszi-nyári kollekciója egy képzeletbeli utazás története. A BAHIA – Somewhere Else című ruhasorozat élénk színekkel, könnyed sziluettekkel és gazdag kézműves részletekkel idézi meg a végtelen nyár érzését, miközben egy különleges találkozást is elmesél: Bahia ezúttal elhagyja saját világát, és a tervező szülőföldjére, Libanonba érkezik.

Elie Saab 2027-es tavaszi-nyári kollekciója visszanyúl ahhoz az esztétikához, amely a 2000-es évek elején világszerte ismertté tette a libanoni tervezőt: áttetsző rétegek, virágos hímzések, fűzők és lebegő sziluettek találkoznak egy érzéki, finoman budoárhangulatú világban. A párizsi bemutató azonban nem egyszerű nosztalgiának bizonyult, Saab saját archívumának jól ismert elemeit újrafogalmazta a mai közönség számára.

A drámai ívű fjordok, a zord északi tájak, valamint a tengerparti falvak élénk színei adták Pamella Roland 2027-es tavaszi-nyári kollekciójának inspirációját. A világhírű amerikai divattervező norvégiai utazásának emlékei ebben a szezonban egy romantikus, kifinomult és látványos női világban születtek újjá New Yorkban.

Chemena Kamali 2027-es tavaszi-nyári kollekciója zavarba ejtően romantikusra sikerült. A bemutató résztvevőinek arcán megjelenő állandó mosoly tökéletesen kifejezte azt az érzést, amit a ruhák keltettek: csipkék, áttetsző anyagok, finom fodrok, szalagok és fehérneműre emlékeztető részletek sorakoztak egymás után, miközben a Chloé nője egyszerre tűnt érzékinek, könnyednek és meglepően hétköznapinak.

Mi történik akkor, amikor valaki előveszi Tom Ford leghíresebb és legmerészebb divatfegyvereit? Csupasz bőrfelületek, színes tangák, vörös és fekete szettek, áttetsző anyagok, éles szabásvonalak sorakoztak a sejtelmesen megvilágított párizsi kifutón, ahol a modellek egymást és saját tükörképüket is szemmel tartották. Haider Ackermann kreatív igazgató a 2027-es tavaszi-nyári szezonban nem egyszerűen megidézte Ford világát, hanem újra működésbe hozta annak legfontosabb elemét: a vágyat.

Aranyfényben ragyogott fel a Saint Laurent öröksége Párizsban: Anthony Vaccarello Yves Saint Laurent ikonikus formáit újraértelmezve egy látványos világot épített fel a 2027-es tavaszi-nyári kollekcióhoz. Szafari dzsekik, határozott vállak, fémes felületek és folyékonyan csillogó anyagok vonultak végig a fekete kifutón, majd a bemutató végén tíz fekete öltözék zárta a sort. Egy lenyűgöző ruhasorozat a múltról, a nőkről és Vaccarello Saint Laurent-nál töltött évtizedéről.

Tamara Ralph 2026-os őszi-téli couture kollekciójában egyfajta finom elmozdulás történt a korábbi szezonok ruhasorozataihoz képest. Az ausztrál származású divattervező világában továbbra is jelen vannak a fűzők és a testet követő sziluettek, ám ezúttal nagyobb figyelmet kapott az anyag és a test viszonya, illetve a textíliák mozgása.

A londoni Lincoln’s Inn-kápolna altemplomában különös találkozásnak lehetett tanúja a nemzetközi divatélet: az évszázados sírkövek, a gótikus boltozat és az egyszerű fapadok között mutatta be Seán McGirr a McQueen 2027-es tavaszi-nyári kollekcióját. A helyszín tökéletesen illett ahhoz a világhoz, amelyet a tervező ezúttal felépített, ugyanis London egyszerre szakrális, grandiózus, nyers és kaotikus arcát mutatta meg.

Harris Reed a 2027-es tavaszi-nyári kollekcióját minden eddiginél közvetlenebbnek nevezte. Ezt ezúttal szó szerint is lehet érteni: évek óta először egyetlen modell sem lépett 18 centiméteres platformokon a kifutóra. A London Fashion Weeken bemutatott Loud Whispers című gyűjtemény a Knightsbridge-i Mandarin Oriental báltermében, szalonhangulatban kapott helyet. A fashion show előtt felszolgált dirty martinik, a Manolo Blahnik cipők és a Stephen Jones által készített fejfedők is ugyanabba az irányba mutattak: Harris Reed közelebb akarta hozni a saját világát a valódi vásárlókhoz.

A hatalom nem mindig merev. Néha mozgásban van. Ezt bizonyítja Yara Shoemaker 2026-os őszi-téli couture kollekciója is, amelyben a gyöngyök, a kristályok és a fémes felületek rajzolják meg a női sziluettet. Az amerikai divattervező ruháin a látványos díszítés túlmutat a kiegészítő funkción: a részletgazdag felületek a forma alakításának fontos eszközeivé válnak.

Vannak üzletek, amelyekbe azért lépünk be, hogy megnézzük a ruhákat, és vannak olyanok, amelyek önmagukban is egy kulturális élményt jelentenek. Antonio Marras algherói boutique-ja az utóbbiak közé tartozik. A világhírű olasz divattervező Szardínia egyik legszebb városának központjában, a Piazza Civicán található üzlete számomra azért különösen érdekes, mert itt egy pillanatra minden összeért: a designer személyes története, a szoros kapcsolata Algheróval, a sziget kulturális öröksége, a kézművesség és az a sajátos vizuális világ, amely Antonio Marras munkásságát évtizedek óta meghatározza. Tartsatok velem egy nagyon különleges private viewingra!

28 798 sárga tulipán fogadta a vendégeket szeptember 14-én a New York-i Lincoln Center David H. Koch Theater sétányán. Kettővel kevesebb, mint amennyit eredetileg terveztek, ugyanis Wes Gordon kisgyermekei, Henry és Georgia a próba során egy-egy szálat magukkal vittek. A látványos gesztus tökéletesen illett ahhoz a bemutatóhoz, amely a Carolina Herrera fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte, miközben egy fontos kérdésre is választ adott: hogyan lehet egy ikonikus amerikai divatház örökségét úgy továbbvinni, hogy az ne váljon múzeumi emlékké?

Miközben az estélyi ruhák piaca több helyen visszafogottabbá vált, Reem Acra továbbra is a glamourban látja a jövőt. A 2027-es tavaszi kollekciójában a látványos estélyik frissebb színekkel, könnyedebb sziluettekkel és alakítható részletekkel kapnak új lendületet. A látványos gyűjtemény inspirációja ezúttal különösen személyes: a tervező gyermekkori libanoni bazárjainak emlékeiből egy színes, üde kertbe vezeti tovább a történetet.

Monique Lhuillier jól ismeri azt a szót, amelyet talán minden ruhatervező igyekszik elkerülni: ez a „túldíszített” kifejezés. A flitterek, az uszályok, a kristályokkal borított felületek és a látványos estélyik világa könnyen eltávolodhat az eleganciától. A New York Fashion Week idején bemutatott, különleges szetteket felvonultató 2027-es tavaszi-nyári kollekciójával Lhuillier éppen azt az egyensúlyt keresi, amelyben a pompa és a kifinomultság találkozik.

Giorgio Armani 2026-os őszi-téli kampánya egy különleges pillanatban érkezik az olasz divatház történetébe. Silvana Armani és Leo Dell'Orco első közös kollekciója Giorgio Armani halála után született meg, így a kampány óhatatlanul is egy kérdés köré épül: mit jelent ma az Armani-stílus, amikor annak névadója már nincs jelen, hogy újra és újra meghatározza? A választ és az irányt pontosan kijelöli a kampány címe, a Quietly Iconic, vagyis „Csendesen ikonikus”. Az Armani nem új identitást próbál létrehozni, hanem visszatér azokhoz a vizuális és szabásbeli kódokhoz, amelyek évtizedeken keresztül meghatározták a márka világát.

Sarah Burton 2026-os őszi-téli női kollekciója új helyszínen, új fények között kelt életre. A Givenchy kampánya a horvát tengerpart rideg mészkősziklái közé vitte a francia divatház világát, ahol a természet nyers ereje különös kontrasztot teremtett a ruhák kifinomultságával.

A Dolce & Gabbana 2026-os őszi-téli kampányát Steven Meisel fotózta, aki egy látszólag egyszerű gondolatból kiindulva közelített az olasz divatház különleges ruháihoz. A világhírű fotós szerint egy személyiség akkor válik igazán láthatóvá, amikor egy másik személyiséggel találkozik. Íme a végeredmény!

A couture egyik legfontosabb kérdése mindig is az volt, hogy mit kezd az anyaggal. Kevin Germanier ennél egy lépéssel tovább megy: azt kérdezi, mi történik akkor, ha a luxusipar számára már feleslegessé vált tárgyakból születik meg a luxus. A svájci tervező 2026-os őszi-téli couture kollekciója, a Les Sulfureuses, ezt a gondolatot egy színes, látványos és minden eddiginél magabiztosabb vizuális robbanás formájában vitte kifutóra.

Viktor Horsting és Rolf Snoeren a párizsi divathéten mutatta be a 2026-os őszi-téli haute couture kollekcióját, amely a Gilded Age 2.0 (Aranyozott kor 2.0) címet viselte. Az avantgarde művészi kivitelezéséről ismert holland tervezőpáros a különleges ruhasorozatával azt vizsgálta, hogyan születhet szépség a dekadenciából, és hol húzódik a határ a látványosság és a valódi érték között.

Egy új divatház története általában a jelenben kezdődik. Olivier Theyskens azonban ennél különösebb útra lépett: a Boloria első kollekciójával egy olyan múltat kezdett megteremteni, amely valójában még nem létezik. A tavaly alapított, antwerpeni székhelyű márka 2027-es tavaszi-nyári kollekcióját az Haute Couture Weeket megelőző napon mutatták be Párizsban. A nagyszabású fashion show egyszerre volt visszatekintés és kezdet. A belga designer az ismerősnek tűnő Theyskens-kódokat hozta vissza, miközben egy új név számára próbált saját identitást teremteni.

A látás élessége és a horizont elmosódott határai ritkán jutnak eszünkbe a couture kapcsán. Phan Huy 2026-os őszi-téli kollekciója azonban éppen ebből a személyes élményből indult ki: abból a pillanatból, amikor a világ kontúrjai a szemüveg lencséjén keresztül elmosódnak, majd hirtelen újra élessé válnak. A vietnámi tervező ezt az optikai élményt legújabb ruhasorozata szerkezetének és anyaghasználatának alapjává alakította.

Silvana Armani a párizsi Haute Couture Weeken mutatta be a Giorgio Armani Privé 2026-2027-es őszi-téli couture kollekcióját. A világhírű olasz divatház Boudoir című bemutatója különleges jelentőséggel bírt: ez volt a tervező második önálló couture sorozata nagybátyja, Giorgio Armani 2025 szeptemberében bekövetkezett halála óta. Silvana Armani ezúttal a ház jól ismert nyelvezetét gondolta tovább úgy, hogy a szabásra, az arányokra és az anyagok kifinomult egyensúlyára helyezte a hangsúlyt.

A párizsi Haute Couture Week keretében mutatta be a 2026-os őszi-téli couture kollekcióját Robert Wun. A hongkongi születésű divattervező Childsplay című ruhasorozata két és fél évnyi folyamatos munka után érkezett meg a kifutóra egy olyan alkotói folyamat végén, amelyben a művész vissza szeretett volna találni ahhoz, ahonnan az alkotás öröme ered: a gyermekkorhoz.