A vonzerő és a dac feszültsége – Saint Laurent 2026

2025. szeptember 30. - gaborszakacs

Bőrpáncélként ható dzsekik, áttetsző ballonkabátok és Belle Époque-ihlette estélyik váltották egymást a Saint Laurent kifutóján. A világhírű francia divatház kreatív igazgatója, Anthony Vaccarello a párizsi Eiffel-torony lábánál, teátrális pontossággal felépített díszletben mutatta be a 2026-os tavaszi-nyári kollekcióját - egy határozott szándéknyilatkozatot láthattunk a márka sűrített és kompromisszummentes esszenciájáról.

A Saint Laurent 2026-os tavaszi-nyári kollekciója nyitotta a Paris Fashion Weeket, méghozzá a lehető leglátványosabb helyszínen, az Eiffel-torony lábánál. Anthony Vaccarello kreatív igazgató harmincadik bemutatóját egy tudatos és merész szándéknyilatkozattal jelölte meg: a Saint Laurent kódjait a legtisztább és leghatásosabb formába sűrítette. Az ikonikus YSL (Cassandre-logó) formára alakított, fehér hortenziákkal telepakolt hatalmas francia kerti díszlet egyszerre volt lenyűgöző látványvilág és hozott el számunka intim pillanatokat, tökéletes keretet adott a márka provokatív és modern eleganciát sugárzó kettősségének.

A márka ikonikus nagykövetei és a nemzetközi divatszakma legnagyobb nevei mellett meghívást kapott Catherine Deneuve, Jean-Paul Gaultier, Charli XCX, Charlotte Gainsbourg, Eva Herzigová, Kate Moss, Linda Evangelista, Madonna, Mark Eydelshteyn, Renée Zellweger és Walton Goggins is.

A Saint Laurent 2026-os tavaszi-nyári kollekciója a keménység és a törékenység határán egyensúlyozott. Az éles szabású bőrdzsekik, a szigorú ceruzaszoknyák és a határozott vonalú blúzok erőteljes nyitányt adtak ennek a pazar ruhasorozatnak. Mintha az éjszakai élet intrikái keltek volna életre a sziluettekben, annyi titok, merészség, lendület és újragondolt elegáns pillanat siklott végig a kifutón. A bőr itt nem csupán anyag, hanem valódi páncél volt a világ viszontagságaival szemben, a formák pedig tekintélyt sugalltak, miközben finoman érzékiek maradtak.

Az erőteljes, kemény vonalat lágyabb darabok követték. Az áttetsző, párás nejlonkabátok, a folyékony drapériájú szafariruhák, a masnikkal díszített muszlinblúzok az átláthatóság lehetőségét és a letisztultság játékát hordozták magukban, ezekkel Vaccarello teret engedett - a fetish és az arisztokratikus kifinomultság kontrasztjai között - a nőiesség széles sprektrumának feltárásához.

A gyűjtemény utolsó felében az estélyi ruhák drámaisága már a Belle Époque pompáját idézte meg. A puffos ujjak, a fodros volumenek és a romantikus túlzások keveredtek a modern anyaghasználattal és a lendületes szabásmintákkal. A kollekció színei – fekete, fehér és visszafogott semleges árnyalatok – szigorú keretet adtak, ezt a fel-felbukkanó fémes csillogás és a vibráló árnyalatok még inkább erősítették. A látványos kiegészítők, a hegyes cipősarkak, a lesimított haj és a minimális smink hangsúlyozták a női magabiztosságot és az őket körülvevő megfoghatatlan aurát.

A bemutató narratív íve Yves Saint Laurent haute couture világától a kemény városi sziluettekig terjedt. Vaccarello tisztelgett a történelmi referenciák előtt, miközben a megújulásra összpontosított, elkerülve a poros-borús nosztalgiát. Az eredmény egy olyan kollekció lett, amely nemcsak divatházként, hanem kulturális tényezőként is megerősítette a Saint Laurent pozícióját, mindezt tudatosan felépítve a vonzerő és a dac között tomboló feszültségre.

A párizsi fashion show súlyt és jelentést hordozott anélkül, hogy túlzó lett volna. A monumentális YSL díszlet, a szimbolikus utalások rétegződése és a precíz kivitelezés Vaccarello tudatosságát és magabiztosságát tükrözik. Példaértékű, ahogyan a márka gazdag örökségét kezeli. Bár a látvány lenyűgöző volt, ám az egyes darabok inkább a kifutó dramatikus élményét szolgálták, mint a hétköznapi viselhetőséget. Talán ez adja meg azt a finom egyensúlyt az erő és a pragmatizmus között, amely Vaccarello fő tárgyalási témája. Éles, csábító és kompromisszummentes, amilyen a Saint Laurent mindig is volt.