Haider Ackermann rendkívüli bemutatkozása a Tom Ford élén

2025. március 07. - gaborszakacs

Haider Ackermann debütálása a Tom Ford-ház élén egy izgalmas találkozás volt a múlt és a jelen között. A 2025-ös őszi ready-to-wear kollekcióban Ford érzékisége és Ackermann költői eleganciája olvadt össze egy vágykeltő, mégis időtlen gyűjteményben. A párizsi bemutató nemcsak a divat, hanem az öltözködés mélyebb jelentését is vizsgálta, miközben új perspektívába helyezte Ford örökségét. Egy korszakalkotó pillanat, ahol a vágy és a vizualitás tökéletes egyensúlyban találkozott - tisztelegve Tom Ford ikonikus stílusa előtt -, miközben új irányt jelölt ki a márka jövője számára.

Haider Ackermann és a Tom Ford Fall 2025 RTW kollekció kampánya

A párizsi Place Vendôme-on található Pavillon Vendôme épületébe várta a vendégeit a Tom Ford új kreatív igazgatójaként debütáló Haider Ackermann. A nemzetközi divatvilág izgalommal és reményekkel telve várta a bemutatkozást. Olyan illusztris személyiségek érkeztek a fashion show-ra, mint Tom Ford, Pierpaolo Piccioli, Jared Leto, Anna Wintour, Suzy Menkes, Alexander Fury, Imran Amed, Daphne Guinness, Kate Moss, Jon Kortajarena és Doechii.

Haider Ackermann debütálása azokra a nagyszerű divatbemutatókra emlékeztetett, amelyeket Tom Ford rendezett a karrierje csúcsán. Az eleganciáról és az emberiségről alkotott víziók páratlan nézőpontban olvadtak össze a 2025-ös őszi ready-to-wear kollekciókat felvonultató párizsi divathéten. Intim, félhomályos terembe érkeztek a modellek a kifutóra. A díszlet tulajdonképpen egy szoba volt, amelynek a falait a zuhanyfülkék begőzölt üvegére vagy párás szélvédőre emlékeztető, nem átlátható ablakokkal borították be. Ezzel egyfajta kalandvágyó és exhibicionista légkört teremtettek, miközben megadták a bekukucskálás lehetőségét, ami végül sohasem történt meg. Elvette tőlünk a vágy, a szexuális fantázia lehetőségét Ackermann? Dehogy, ehelyett egy taszítóan vonzó, érdekes-izgalmas Ford-világot festett fel.

A divatértő közönség érthető módon kíváncsi volt, hogy a szeptemberi kinevezése után mit fog tenni Ackermann a Fordnál. Mindkét tervező a divatipar ünnepelt és közkedvelt figurája, ám finoman szólva is különböző a látásmódjuk és az alkotói folyamatuk. Ackemann a kis létszámú, költői hangulatú párizsi bemutatókkal, a lassú mozgású modellekkel, na meg a kivételes szín- és anyaghasználattal tette le a névjegyét a nemzetközi szakmai életben. Tom Ford inkább érzelmeket váltott ki, filmes látásmódja, vibráló energiája és kivételes eleganciája elsöprő és lenyűgöző hatást ért el.

„Ő éjszakai élet, én a másnap reggel” – írta Ackermann Tom Fordról.

És tényleg. Ez a kollekció kiválóan egyesítette a két világot, a két férfi közötti világnézetbeli eltéréseket hozta közös nevezőre. Megjelentek Ford - az Yves Saint Laurent-nél, majd a Guccinál - kreatív igazgatóként eltöltött éveiből származó inspirációi, a váratlan színhasználat, az elegánsan szabott öltöny, na meg az ikonikus vörös bársony nadrágkosztüm, ami a Tom Ford look kitörölhetetlen szimbólumává vált. Aztán voltak a testen izgalmasan kanyargó estélyik, a fekete-fehér szettek mellett kalcedon, hamuszürke, halvány kankalin, kanárisárga, menta és lüktetően méregzöld árnyalatokban pompázó szaténok is.

A legtöbb márkaújjáélesztéssel az a probléma, hogy mindig az előd, a névadó művészetét próbálja az utókor valamilyen csetlő-botló formában megidézni, ám itt nem erről volt szó. Ez a kollekció nem konkrét pillanatokról szólt, hanem az érzésről, a vágyról, az érzékiségről. Szexuális és vizuális értelemben. Talán ez a nézőpont lehet Ackermann titka, hiszen a Jean Paul Gaultier-nél haute couture vendégtervezőként betöltött szerepe is erről szólt. A nosztalgikus JPG klisék helyett a szigorú szabásvonalakra, a párizsi kifinomultságra, a technikai tudás bemutatására és mindenekelőtt a nő tiszteletére helyezte a hangsúlyt. Itt a 2025-ös őszi ready-to-wear kollekcióban ugyanaz történt. A vágy felkeltése, a divat iránti érdeklődés elindítása is a célok között szerepelt, vágyakozz utána, akard, aztán vedd meg ezeket a pazar zakókat és táskákat. Ackermann vágykeltése ennél nyilván sokkal mélyebb volt. A saját érzékiséged felkeltése, a szexualitással való összekapcsolás, a varázslatossá válás ereje, hogy azzá a személlyé váljunk, akik mindig is lenni akartunk. Minden bizonnyal ez az igazi cél.

A ruhasorozat igézően kívánatosra sikerült. Ackermann Berlutinál végzett munkásságból visszaköszöntek a puha bőrök, a gyöngyökkel hímzett műkrokodilruhák. Imádnivalóak voltak az apró részletek, a nagyvonalúság ereje, az időtlen elegancia, a szigorú szabás hatása, a törekvés a design nagy pillanataira és persze az öltöztetés és nem vetkőztetés hatalma, mert ezek tesznek kivételessé egy kollekciót. Külön felhívnám a figyelmet a cipőkön és az öveken felbukkanó T-záródásra, ami valójában a Tom Ford-logó, de a Ford x Ackermann tartós kollaboráció első viselői Tilda Swinton és Timothée Chalamet előtt kifejezett burkolt tiszteletadás is lehet.

Az érzelmeim teljes palettáját megmozgatta ez a kollekció. Először taszított, aztán közel engedett, magához húzott, beszippantott, gyönyörködtetett, elfeledtette velem a hétköznapok monotonitását, lenyűgözött, majd felélesztette benne is vágyat, hogy akarok egy Tom Ford szettet most azonnal. Mintha egy 20-30 évvel ezelőtti nagyszabású divatbemutatót néznék, részese szeretnék lenni, igazán hidegrázós, valódi vizuális élmény.

Ackermann művészete elgondolkodtatott, hiszen az évszaktól független kortárs divatot, a modern eleganciát vitte kifutóra, mély üzenet az öltözködésről, a minőségről és a világ politikai állapotáról is. Egyszerre mutatta be a múltat, a jelent és a jövőt. Vajon hogyan él tovább Tom Ford munkássága, személyisége, víziói, márkája formavilága és a teljes öröksége az utókorban? Sajnálom, hogy nem láthattam élőben ezeket a mesés anyagokat, a páratlan vonalvezetést és a couture színvonalú részleteket és nem élhettem át ezt a divattörténeti pillanatot, amikor az Ackermann-Ford pillanat megszületett ott a párizsi Place Vendôme-on.